恩施州少数民族概况

　　恩施州全称为恩施土家族苗族自治州，顾名思义，是一个以土家族和苗族人民生活为主的地区，其次还有侗族等17个少数民族部落在当地定居。少数民族占全州总人口约63.24%，其分布概况为：

　　恩施市总人口77万，以土家、苗、侗族为主的少数民族占38.49%；

　　利川市总人口83万，其中土家族、苗族等少数民族占46%；

　　建始县总人口51万，土家族、苗族等少数民族占66%；

　　巴东县人口48.5万，土家族、苗族等少数民族占74%；

　　宣恩县人口34万，其中土家族、苗族、侗族为主的少数民族占66.4%；

　　咸丰县总人口36.48万人，以土家族、苗族、侗族为主的17个少数民族占总人口的84.95%；　

　　来凤县总人口30.7万人，有土家族、苗族、侗族等少数民族16个，占总人口59%；

　　鹤峰县人口21.59万人，各少数民族人口占71.06%；

　　生活在恩施的土家族、苗族、侗族等少数民族都有一个共同特点：爱群居，爱住吊脚木楼。建房都是一村村，一寨寨的，很少单家独户。受现代文明的影响，即使是在山区乡村新建的民居已经不再是木制的吊脚楼，而是水泥、砖瓦的建筑了。一般居家都有小庭院，院前、院后皆有果树、竹林，青石铺路，一家人过着日出而作、日落而息的田园宁静生活。现在的恩施州，除了为旅游而开发的“农家乐”之类的景点外，很难看到老式的“吊脚楼”建筑群。

 湘西土家族临水土家族民居－吊脚木楼

湖北宜昌长阳土家族新民居

　　凡是一个独立的民族，就应有自己的语言和文字。据说恩施的土家族、苗族、侗族原先也是有自己的语言和文字的，但我在恩施所认识的一些少数民族朋友，即使是五、六十岁的中老年人，没有一个会说自己民族语言的，最多也只是会讲几句“单词”方言。至于文字，更是无人知道，也没有看到实物。

      “土家”的汉语是“本地人”的意思。土家族人自称“毕兹卡”，意为本地人。据考证，恩施州的土家族是古代巴子国（今重庆市）巴人的后裔。公元前316年，巴子国被秦国所灭。这段时期，巴人开始从重庆一带往东迁移。2000多年来，他们定居于今天的湘西、鄂西一带，与其他少数民族一起，被称为“武陵蛮”或“五溪蛮”。宋代以后，土家族单独被称为“土丁”、“土民”等，清末地方志中开始用“土家”名称。新中国成立以后，根据土家族人民的意愿正式定名为土家族。

　　土家族主要从事农业，手工业方面，刺绣、编织比较有名，土花铺盖（又称“西兰卡普”，被列为中国五大织锦之列）和绣花鞋垫尤为著名。

被列为中国五大织锦之列的“西兰卡普”（土花铺盖）　

 土家族的“土花铺盖”

        土家族菜肴以酸辣为其主要特点，豆制品也很常见，如豆腐、豆豉、豆叶皮、豆腐乳等。尤其喜食合渣，即将黄豆磨细，浆渣不分，煮沸澄清，加菜叶煮熟即可食用。民间常把豆饭、包谷饭加合渣汤一起食用。典型食品：粑粑（糍粑）腊肉、油茶、合菜等。

土家族爱食的“合渣”

　　苗族主要分布在贵州、湖南、云南、湖北、海南、广西等省（区）的苗岭山脉和武陵山脉。据史籍记载，苗族先民殷周时代已在今湖北清江流域和湖南洞庭湖一带生息。有自己的语言，属汉藏语系苗瑶语族苗语支。原先无民族文字，2 0 世纪5 0 年代后期创制了拉丁化拼音文字，现今大部分人通用汉文。

　　苗族族称唐宋以前，把苗和其他族称混同在一起，曾有“三苗”、“南蛮”、“荆蛮”、“五陵蛮”等称呼。宋后，苗才从若干混称的“蛮”中脱离出来，作为单一的民族名称。 历史上，曾按其服饰、居地等方面的不同，在“苗”字前面冠以不同的名称。“长裙苗”、“短裙苗”、“红苗”、“白苗”、“青苗”、“花苗”等。1949年以后，统称为苗族。

　　侗族来源于秦汉时期的“骆越”。魏晋以后，这些部落被泛称为“僚”，侗族即“僚”的一部分。古代文献史册上称侗族为“洞人”、“峒人”、“洞蛮”等，其自称为“甘”，宋时音译为“仡伶”，明以后称“峒僚”、“峒蛮”、“峒苗”，或误称为“苗”。新中国成立后，统称其为侗族。现主要分布在贵州、湖南和广西等地。侗族有自已的语言，属汉藏语系壮侗语族侗水语支。侗族人多通汉语，与苗族一样，侗族原无文字，1958年设计了以拉丁字母形式的拼音文字。

　　侗族人热情好客，以油茶待客是侗族的习俗。侗族妇女喜欢种棉花，自织布、染布。侗家以人人会唱歌自豪，有“饭养身、歌养心”的谚语。侗族村寨中的鼓楼和“风雨桥”显示着侗族独特风格，最能反映侗族建筑技艺的要数“风雨桥”。

侗族村寨里的鼓楼　

恩施市清江上的“风雨桥”（夜景）　

恩施市清江上的“风雨桥”（夜景）　

恩施市清江上的“风雨桥”（夜景）　

2007年9月11日 星期二 晴　上午：康马－江孜（46公里）

　　车子到达江孜县，从热旦岗大桥过年楚河进入江孜县城。江孜城繁华热闹，车水马龙，远远可以望见山上的宗山古堡。

　　江孜，藏语意为“胜利顶峰，法王府顶”。因年楚河流经这里，历史上人们又称江孜地区为“年”。清代为江孜宗，属前藏噶厦地方政府管辖。

　　在历史上，江孜是古代苏毗部落的都城，松赞干布的父亲囊日松赞降服了苏毗，江孜便成为贵族的封地。江孜建城已有600年，比日喀则稍早，由于地处萨迦、后藏经亚东通往锡金、不丹的路上，且地沃物丰，因此成为商旅往来的交通要道，发展成为沟通前后藏的重要通衢，为西藏一大重镇。它位于前藏最西端，距离拉萨254公里。在镇上，黄土盖掩的石板路，藏汉共处的商店，不停转动佛珠和念经轮的藏族店主，录像室里不断发出的港产片喧闹的声音，使江孜构成很典型的现代西藏城镇。

 

　　1904年，英帝国主义侵略军600人占领岗巴宗，同时从亚东向北入侵江孜，在宗山受到江孜军民的拼死抵抗。江孜人民在宗山上筑起炮台，用土炮、土枪、“古朵”、刀剑、梭标和弓箭与入侵之敌展开了英勇的血战，战斗持续了8个月之久。1904年5月上旬的一个晚上，千余军民偷袭英军将其全歼。6月，英军派来了援军，用大炮狂轰宗山炮台，堡垒中的火药库为英军炮火击中爆炸。江孜军民在最后关头，仍用石头拼死抵抗，坚持了3天3 夜。最后所有勇士宁死不屈跳崖殉国，写下了光辉而悲壮的篇章。宗山上至今还保留着当年抗英的炮台。

 

 

 

 

 

 

　　电影《红河谷》藏族军民抵御外敌侵略的悲壮场面令人难忘。这部电影许多场景就是在江孜宗山古堡拍摄的。

 

 

　　宗山还是西藏旧政府江孜宗所在地，清朝乾隆年间大臣巡边的四块石碑仍保存完好，有十分重要的文物价值。

 

 

　　宗山面白居寺方向是大面绝壁。沿绝壁右侧的山脊往北，山势陡缓，但绝少植物，山岩皆裸露，呈麻纹，形似马背脊般光溜。往北约六百余米左右，山脊分东西两支，较长的西支山脊的环抱处即白居寺。而白居寺老城就散落在宗山的周围。

　　站在江孜城最佳的观景点—宗山古堡最高处四望，江孜城新旧分明，大大小小的平屋顶，五彩的经幡、凉晒的衣物、窗棂与门楣幔帐，植满花草的小露台等，在沿着宗山及白居寺一带密集分布的，土灰色主基调的旧城民居群中飘飞舞动，将无数江孜人的日常生活装点得温情而平静，

　　而诺大的白居寺，则被筑于光溜似铸的宗山脊上的一圈暗红色高墙稳稳地护着，透过云层的阳光不时照在寺内大白塔的金顶上，光影灿亮，令山后以及更远处山腰的寺庙也同样增辉，于城东南不远绿树成荫处汇合而成的年楚河，静静流淌在江孜城西南侧，绿波两旁农田阡陌纵横。

　　白居寺位于江孜县城东北隅，是全国重点文物保护单位。白居寺是汉语名称，藏语简称“班廓德庆”，意为“吉祥轮大乐寺”，建于1418年，由一世班禅主持修建，是西藏唯一一座容纳萨迦、葛当、格鲁三个教派的寺院，其中藏经丰富，白居塔的建筑风格独特。

2007年9月10日 星期一 晴　

　　康马，藏语意为“红房子”，不知与当地的历史或是地理有何联系？康马县位于西藏自治区南部、日喀则地区东部，距日喀则市140公里。人口约2万余人，在西藏可以算是个“人口大县”了。平均海拔4300米，河流有江如河、涅如河、康如河等，湖泊有冲巴湖、色木湖、白湖、美龙湖等。

　　康马南边喜马拉雅山脉与不丹王国接壤，边境线有78公里。在这条边境线周边，布滿了大大小小的冰湖。

　　在康马一天爬了好几座冰湖，如桑旺错、白错、申错等，神态各异，有的清澈、有的混浊；有的面目狰狞、有的气势磅礴。其中海拔5158米的申错，面目最狰狞，完全是一堆冰山雪块拥挤在一起，其间一点空隙都没有。 

        去往冰湖的路途中并看不出什么，甚至感觉很干旱、缺水。内地人往往都以为西藏“缺水”，其实不然，正好相反，西藏的水资源极其丰富，在全国占第三位。

        走在这种无垠的旷野中，会产生恐怖感。如果是独自一个人、孤立无援时，意志很容易被摧毁。

        我们曾经短暂地尝试了小半天的“独立生活”，分散到互相都看不到的地带去“作业”，高寒、空气稀薄、缺氧，几乎看不到有“生命”的东西，渐渐地发觉自己也快没有生命了……

         桑旺错，在康马遇到的第一个冰碛湖。湖上面漂着一座座奇形怪状的冰山，象当年北洋水师的舰队与日本的舰队在渤海湾上开仗一样，你来我往地较量。 

        蓝蓝的天上白云漂，白云下面“冰山”跑。

 

 

        大山顶上是一片“冰山”的世界，一座座的“冰山”你挤我、我压你，只看到一层层“冰顶”，就象大海里一层层的波浪，这才叫做“冰湖”。 

 

        看吧！大自然的奇观，知道什么叫做“鬼斧神工”了吧？ 

 

        如果怀疑这到底是不是“冰”？给一个近镜头，仔细看看。

 

        ！！！ 

 

         白湖（白错）是我们在康马看到的面积最大的一座冰湖。  

 

        白湖的岸边有点象大海的岸边：阳光、沙滩、海浪，就是没有仙人掌。 

 

        岸边有一座气象观测仪，是带太阳能可自动充电发报用的。

 

        高山上的阳光特别猛烈，湖浪打湿岸边的卵石和沙土，用不了几秒钟就干了。

 

        喜马拉雅山脉雪山顶上的冰雪融汇成一座座的冰湖（错），冰湖通过山沟导流形成冰曲（河）。

 

         数条冰曲（河）汇成藏布（江），藏布多经过异国他乡（尼泊尔、不丹、印度、缅甸），最终流入进了印度洋。 

 

         索拉日，海拔6012米，远看就象一只慈祥的“白头翁”。 

 

        近看就不那么“慈祥”了。山顶上的“冰瀑”，漫山遍野、铺天盖地 “滚滚”而“泻”。

 

        “冰瀑”的流速非常缓慢，肉眼几乎看不出它在“动”，但千万别小瞧了它的能量，巨大的岩石都能被它带下山来。

 

 

        一座美丽的冰湖，就会联想到一位美丽的女神，往往会令人流连忘返，恨不得投身到她的怀里。此时此刻，就有这种“非份”的想法。但这是不可能的，除非不要命了，这位“女神”冰冷得足以让人全身瘫痪。

 

        静静的美，悄悄的美，美得让人不由得“捶首顿足”、叹为观止。

 

 

         奶磨日，海拔5681米。

 

        常言道：“生在福中不知福”，在这里，只能说是：“生在高中不知高”。再高的山，到了西藏高原，也只能算是“小山包”。 

 

        西藏的冰川、冰湖，估计本博主是到此为止了，今后很难再有这样的机会。

 

         别了：蓝天、白云、冰山、碧水。明天就要返回拉萨了，心情的确有点“激动”，不为别的，就为了一个多月没有洗澡、换衣了。

 

        一定会有朋友说：守着这么好的水，再冷也得洗个澡呀，岸上不是有“猛烈”的阳光吗？告诉你们吧：这里的雪山都是“神山”，这里的湖水都是“圣水”，不容亵渎的！

        当然，有一个湖例外，那就是著名的鬼湖——拉昂错。湖边一棵草也不长，湖里没有生灵，牲畜喝了湖里的水就会死亡，藏民对它也是避而远之。谁敢到那个湖里去洗澡？

2007年9月9日 星期日 晴  

下亚东乡－下司马镇（12公里）－帕里（46公里）－嘎拉（70公里）－康马莎玛达乡（24公里）

　　亚东（下亚东乡）到康马，沿康布麻曲逆江而上。途经世界高原第一镇帕里镇，到康马县境内的嗄拉又接受边防检查，然后到达康马县莎玛达乡，在此安营扎寨。 

        “亚东”藏语意为“旋谷、急流的深谷”。下司马镇地处山沟、依山傍水，处于喜马拉雅山原始森林区。 

        在西藏这样一个高原严寒的地带，有着“塞外江南”称号的地方竞不止一处，象前面已经介绍过的林芝、吉隆、樟木等，眼前的亚东（亚东县的南部地区）无疑又算得上是一处。

 

        亚东县的南部是茂密的原始森林，覆盖面积达43.8万公顷。森林里栖息着小熊猫、豹、狗熊等许多珍奇动物。是中国动植物生态资源较为丰富的地区之一。

 

         康布麻曲水流湍急，河中多有险石、险滩。

 

 

　　路边立着指示牌：“欢迎您再来世界高原第一镇—帕里镇”。

        帕里的北部海拔均在4300米以上，生长期约150天，霜期280天。降水量为410毫米，为高原温带半干旱气候。

 

 

        从帕里镇往北行30公里是堆纳乡，再往北行40公里，过了多庆错、就到了康马县境内的嗄拉乡。嗄拉乡照样有边检站 ，在此又接受了第N次检查。通过了检查后，继续前行，在离此地24公里东北方向的康马莎玛达乡安营扎寨。

         康马是本次喜马拉雅山西段、中段考查中的最后一个县。在此考查完毕后，就要回到拉萨市休整几天，然后要抓紧时间，赶在风雪季节到来之前，考查完喜马拉雅山的东段。    

2007年9月8日 星期六 晴

贡巴村－岗巴县（10公里）－正古（72公里）－亚东（115公里）－下亚东乡（12公里）

        岗巴位于喜马拉雅山脉北麓，紧靠珠穆朗玛峰，绵绵雪山环绕。人口约1万余。与萨迦、亚东、白朗、定结诸县相邻，南与锡金雪山接壤。东距日喀则市307公里、拉萨市580公里。

        岗巴是藏语的音译，意思是“雪山附近之村庄”，因县驻地岗巴雪村南面有确姆约钦和康钦甲布雪山，故而得名。耶汝藏布流域横贯全境。河流主要有耶汝藏布、奎曲、亚曲三大水系，其支流星罗棋布，滋润着丰饶的千里草原。

 09:00  预计行程200公里出点头，这一路尽是草原牧场，风光无限，所以不急于赶路。清晨起床后，好好沐浴了一下高原草原上清晨温暖的阳光，呼吸了一下清新滋润、带着草原特有的芬芳的空气。

        据传：在公元八世纪中叶，印度佛学大师莲花生应吐蕃赞普犀松德赞邀请到西藏传播密教路经岗巴曲登尼玛时，放眼万里草原，但见水草丰美，牛羊肥壮，深为其富庶，美丽所动，遂赐以医治百病的神水相谢。

 

        贡巴村是岗巴镇政府驻地。岗巴镇位于岗吧县境南部，曾名工巴楼，是日喀则地区岗巴县辖镇，县人民政府驻地。

 

　　9月6日、7日两天，在野外宿营，共爬了5个冰湖（皮达错，龙巴萨巴错，直习错，印达普，吉米错），海拔均在5000米以上。

　　……全球变暖正使西藏许多高原冰碛湖迅速“扩张”，并不时有溃决现象发生，给高原冰碛湖下游居民生活带来潜在危险。

2007年9月6日 星期四 晴

　　再进强木沟，已是胸有成竹、有备而来，大家放松了心情，踏上征途。

　　地势越来越高，空气越来越稀薄，寒气越来越重，植物越来越少，眼前基本上是滿目荒凉的不毛之地。　

 

　　第三步：蒙上外套（防水、保暖）

 

 

　　 经过前面的三步曲后，帐篷已经成型了。

 

 

　　后三步曲是：充气垫、充气枕头、充气睡袋（也有不用充气的睡袋）　OK！！！别看帐篷外形似乎很小，里面其实能容纳下三床睡垫，人往睡袋时一钻，只露出一张脸，暖和得很。

 

 

　　我们的小帐篷就搭在牧民的大帐篷旁边，周围有一群牦牛保护，安全有保障，什么野兽也别想伤害到我们。

 

 

　　介绍一下这张相片：背景是1982年的一个冰碛湖－印达错溃决后，被冲毁的家园－老强木村的遗址。相片中的三个藏民，左边这位是从强木村请来的向导，右边的两位是在此地放牧的老牧民。

 

 

　　这两位强木村的老牧民长期在此处放牧，吃住都在帐篷里，只有在冬季大雪封山时才赶上牲畜回村子。

　　我们的小帐篷晚上只能勉强睡三个人，另三名队员和向导睡在牧民的大帐篷里，每个队员都有自己的睡袋。

 

 

　　晚餐煮了一大鍋酥油茶，吃压缩饼干和方便面。因语言很难勾通，所以都早早入睡，一夜难眠。

 

 

　　 

　　

 

　　靠西边的一个冰湖，可能是皮达错，冰源方向较清晰。　

 

 

　　两个冰湖相距五米左右，中间已经贯通了。

 

 　　冰碛湖自然形成的“堤坝”极不牢固，不定哪天就会被湖水的巨大压力给冲垮。这就是强木村民最担心的事，也是地方政府最担心的事。二十多年前那场噩梦，至今还记忆犹新。　

 

 

          另一个老冰湖印达普也给我们留下了深刻的印象。印达普宁静得令人吃惊，碧绿的湖水深不可测。站在岸边，久久地凝视她，无言以对。

 

 

　　 印达普很长，从两岸零乱堆集的石碛上可以看出，她隐藏在深处的威力绝对不可小看。

 

 

　　看看她的下游，千万不在被她美丽的面容所蒙蔽，发起淫威来，脾气绝对暴燥得狠呢！

 

岗巴镇的藏族向导

 

2007年9月7日17：14　岗巴地裂

2007年9月3日－9月5日 定结县境内

2007年9月3日 星期一  晴（多云）

　　绒布寺－(新定日)协格尔镇（120公里）－定结（130公里）

　　8点30左右由绒布寺出发，往北经扎西宗到定日县（协格尔镇），再向东到定结县。行程250公里左右，路面不太理想，走了8个多小时。　

　　定日县城有老定日、新定日之分。老定日是现在的岗嗄镇，又破又小，在珠峰大本营的正北略偏西方向，离珠峰大本营约80公里。新定日就是现在的定日县城协格尔镇，在珠峰大本营正北略偏东方向，离珠峰大本营大约120公里 。

 

 　　定日与定结同属高原亚寒半干旱气候区，多沙湖沙丘，定日到定结途中所经之处多在沙窝里行走。

　　途中经过了一个几乎全部被流沙掩埋了的乡村，好不凄凉。 

　　定结县位于喜马拉雅山北麓，全县总人口为1.8万余人。境内有叶如藏布河和金龙河两条主要河流，南部是喜马拉雅山支脉脊背上的高寒地区，海拔在4700米以上，多为冰川和雪山，有10多个小冰湖。县界南边与尼泊尔和锡金两国毗邻，边境线长达165公里。

2007年9月4日 星期二 晴  　定结－日屋（86公里）－定结（86公里）

　　清晨，沿县城唯一的一条街道出“城”，去定结县南端喜马拉雅北坡一带考察。定结县是吉林省长春市的扶贫县，沿县城街道可以看到许多由长春市援建的楼房。　

 　　这是我们下榻的地方，由吉林省长春市援建的“定结宾馆”。

 　　同样也是由吉林省长春市援建的“定结县广播电视局”大楼和“定结县教育培训中心”大楼。　

 

　　定结县萨尔乡境内多沼泽地，是我们今天来回的必经之地。 

 

　　过了萨尔乡后，就进入日屋镇境内，这里有明显沙漠化的趋势。 

 　　再往前，差不多就是陈塘镇的地盘了。 陈塘镇位于定结县的西南角，与尼泊尔国仅一沟之隔。陈塘镇距县城150公里，有50公里的一段路不通汽车。去陈塘，只能翻山越岭，过悬崖峭壁，沿山羊踩出的路前行。

　　定结县是一个缺少资源的农牧县，唯一有资源的就是陈塘镇。陈塘镇有1700多人口，其中有1600多人是藏族中的少数民族夏尔巴人。由于交通、信息闭塞，夏尔巴人生活贫困，文化落后 。

2007年9月5日 星期三 晴 　江嗄镇－强木村（75公里）

　　75公里的县级公路，越野吉普跑了一个来小时，到强木村时不到十点钟。著名的冰碛湖皮达湖和龙巴萨巴湖就在强木村的正南方向喜马拉雅山北麓。 

　　强木是琼孜乡的一个行政村，进村先找村长安排房东，再请村长帮忙租马、请向导。汽车和司机留在村里，考察队员骑马随向导沿“给曲”进川考察。

　　著名的冰碛湖皮达湖和龙巴萨巴湖就是沿着这条沟向南走到头，今天先探探路。自1982年另一个冰碛湖印达错溃决冲毁家园以来，强木村村长、支书每年都要到上游查看冰碛湖的变化情况，可是皮达湖和龙巴萨巴湖近年来的逐步“长大”，越来越让他们感到提心吊胆。　

　　这条河叫“给曲” 。给曲的上游有两座海拔6千米以上的山峰，一座是海拔6466米的岗拉庆，另一座是6244米的康吉屋拉。　　

　　晚上八点多钟回到村子，探查的结果是，决定明天深入考察并在现场野外宿营。因为，路实在是太远了， 往返太费时间和体力。

——附：小电影《珠峰大本营》

　2007年9月2日　星期日　晴

(岗嗄)绒轄乡－绒布寺（100公里）－珠峰大本营（8公里）－绒布寺（8公里）

 

　　8点30从岗嘎镇绒辖乡出发，先向北、再向东、再向南，直扑珠穆郞玛峰大本营，路程大约有100多公里（瞎猜的，按时间估计，当时没有注意里程表）。

 

  

　　从右边的车窗往外看，能清清楚楚地看到海拔8201米的卓奥友峰。

 

 

        通往珠峰大本营的路大半都是盘山路，开车的藏族司机巴桑师傅告诉，这条路从北向南，上山要拐70道弯，下山要拐40道弯，好在坡还不算太陡。

 

 
　　山脚下是著名的绒布寺，位于定日县扎西宗乡南面珠穆朗玛峰下绒布沟西侧的“卓玛”（度母）山顶，南距珠峰大本营8公里；北距协格尔镇（定日县城）90公里，海拔5800米，地势高峻寒冷，堪称世界上海拔最高的寺庙。 

　　整个绒布寺一共五层，现在仍在使用的只有两层。据说当初之所以把寺庙建得这么高，主要是图这里清静，便于休息。不过由于珠穆朗玛峰近些年来旅游越来越热，庙里的喇嘛们想清静也清静不起来了。

　　寺外白塔下的玛尼堆是当地佛教信徒们为自己祈求好运的一种形式，而现在，十字架和英文也出现在这里面。

 

 

　　中国移动信号已经覆盖了这个区域，手机信号很好，尽管放心与家人朋友通话。

 

　　珠峰大本营，是为保护珠峰核心区环境而设立的保护地带，位于海拔5200米，与珠峰峰顶的直线距离约19公里。汽车到绒布寺就必须停下，登山者和游客换乘马车或徒步8公里前进到珠峰大本营。这里，有帐篷为登山者和游客服务，包括旅馆、茶座、商店甚至邮政所，门前都有太阳能电池板，提供晚上照明。登山者在大本营休整后，可继续进行登珠峰之旅。

 

 

　　所谓的“大本营”，其实就是一堆的帐篷，有些是“宾馆”，用来住；有些是“商店”，用来卖东西；有些是“酒店”，用来吃喝。整个“大本营”除了两座代表了现代文明的公共厕所外，再无永久性建筑。不过，藏民同胞不论男女老少，都是随地大小便，根本不进厕所，这叫做“回归大自然”。 　　

 

 

　　在珠峰大本营，还有世界海拔最高的邮政所。可以找珠峰邮政所的管理员，花上两元钱可以盖一个珠峰纪念的邮戳，再把明信片留在邮政所里投递，半个多月后内地的朋友就可以收到这张颇有价值的明信片了。 

 

 

 　　大本营的“街道”约有1000来米长，两边“商铺”林立，密密麻麻，足有百十来家。

　　看到有很多卖化石的地摊，摊子上摆着各种海洋动植物的化石。一来不辨真伪，二来不知准许不准许带“出境”，最主要的还是不懂行情，怕买吃亏了。在西藏做买卖的人，鬼精得很，而且特别难緾，10元钱的东西敢收你100元，在八廓街早己领教过了。不想买就别问价，何况这样的东东十有八九是用来蒙外国佬的。　

 

 

 

 

　　街道尽头马车“的士”站，古七怪八的马车，闻所未闻、见所未见。从这里拉到珠峰脚下，十来公里，50元到100元，价格不等，要看男女、肤色来定。

 

 

 

　　今天天气较好，仰慕神女珠穆朗玛的人真不少，看上去的情景有点像越野赛。因为去见神女，当然要接受点考验啦，看看路上的景色就知道了，太阳好毒，但风很大，天气很冷，要穿羽绒服。

 

  

 

 

　　这个拉“车”的藏族小男孩，曾经在很多网友的照片里见过他，今天在现场老远就被“认”出来了，特地为他照了这张相，看来他已经习惯了这种“待遇”，没有丝毫紧张。待拍照完后，不失时机地伸出脏兮兮的小手来要“版权费”。等着瞧，再过十来年，这个藏族小男孩肯定了不得。　

 

 

　　每年的4月初到5月底，和9月初到10月底这两个时间段，是珠峰登顶或旅游观光的最佳时机，因此，这期间大本营里驻扎着来自全世界的登山好手。众多户外的世界著名品牌的帐篷群五颜六色散落在空旷的大本营地上，比较壮观。

 

        去过珠穆郞玛峰大本营的游人都知道，她象一位害羞的少女，大部分时间都是掩盖在云雾里面，很难见到她的“庐山真面目”。就象在黄山上观日出，不是每个游客都那么幸运，有一次专门上黄山上看日出，在山上住了三天也没能看到，第四天下山来的游人就告诉说看到了。

　　不过，今天很幸运，珠穆郞玛很给面子，终于掀开了她那“神秘的面纱”，让我们“一暏芳容”。

小电影：《珠峰大本营》

2007年9月1日 星期六 晴 定日县绒辖乡 

　　在定日县绒辖乡境内爬冰湖，虽然出门是骑马，还是累得够呛。因为马只能勉强走到山脚下，上山下山还是靠双腿去走的。

　　今天请的向导是一个威猛的藏族小伙子，长得很“男子汉”。藏族的小伙子都长得不错。　

　　走在这样的乱沟里，再好的马也跑不快。所以，大可以不必替我们担心。

 　　坡太陡，根本就没有路，只得下马来，牵着马儿往上慢慢地步行。

 　　坡陡、海拔高，缺氧，马匹也吃不消了，前面的路只能完全靠步行了。看来，人还是世界上最厉害的动物，据说连老鹰都飞不到珠穆朗玛峰高，而人却可以攀登上去。　

 　　补充一点能源，水是最重要的。然后咬着牙一步一步往上攀登，个个气喘如牛，为节省体力，尽量少开口说话。　

 　　向导背得最重，所有的水、食品、干粮和部分仪器，尽管如此，他仍然一路领先，还时不时地坐在前面等着我们。

 　　生命的极限，看！就连野山羊也不能适应这样的海拔高度，悄悄地死在了这里。

　　想喝水时，就招呼向导停下，等我们到他的背后去取。　　　　

 　　回头看看已走过的路程，似乎走了很远、很远了。

　　再抬头看看还没走完的路程，似乎也很长、很长，人生的道路没有尽头呀！ 

　　 用了将近两个小时，大约爬了1500米的“路”，终于爬到了“阿亚错”，喜马拉雅北坡一个海拔5343米的冰湖。

　　对面，远远地看到一条象舌头一样的冰川 ，正慢慢地伸向冰湖，似乎是一个妖魔想一口汲干冰湖。　

 　　“阿亚错”是一个非常美丽的冰湖，她有着一身湛蓝色的皮肤，与前面的几“位”冰湖比较起来，她显得最端庄，最稳重。

 　　“阿亚错”的出水处也很平静，看不出任何臊动的迹象。　

　　离“阿亚错”不远的地方，还发现了一个小冰湖，同样的宁静、安详。 

 　　要告别了，队员们都有点依依不舍。

　　向导和马匹，此时正在享受着大自然的沐浴。 

 　　返程的路显得非常宽阔、平坦，心情也格外舒畅。人生就是如此：不经历风雨，就难见到彩虹。

 　　夕阳下，走来了一群“西部牛仔”。

 　　这里是定日县西南角的绒辖乡，在喜马拉雅北麓，离尼泊尔仅仅咫尺之遥。

 　　据向导介绍，绒辖乡的总人口还不到1000人。

 　　藏族大娘、向导的母亲，乡长夫人、乡政府唯一的“内勤”。早已为我们准备好了“丰盛”的晚餐：青棵酒、酥油茶、糌粑和羊肉干。　

 　　明天，要去神往已久的珠穆朗玛峰大本营。

附：小电影《钢强错》

8月30日 星期四 晴  今天去的又是一座“无名错”，在波绒乡的境内，汽车可以开到离它不远处海拔4300米的山下，从1：5万的军用卫星地图上知道，其海拔高度在5200米左右，也就是说还要爬近1000来米的山。

　　好在这段坡较为开阔、平缓，不是特别难行，但必竞是从海拔4300多米往5200多米走，几乎是走一步喘一口气，一行六、七个人被拉开了半公里远。远远的向导的瘦小身影，变成了一根木棍子。

　　顺着渗水往上走，越走流水面越窄，越走水流得越急。

　　接近顶部时，流水已经变成一条湍急的小河。

 　　这个“无名错”是一座很大的湖泊，幸亏一开始就没敢小觊它。

 　　北京总部的童工一马当先、旗开得胜，首先采到了一棵雪莲。雪莲是生长在雪线以上高山上的稀少植物，也是一味珍贵的药材。西藏喜马拉雅雪莲与新疆天山雪莲齐名，同属药材之上品，治疗风湿有奇效。

　　“无名错”的湖水清澈透底，甘甜可口，是天然的“冰冻”矿泉水，绝无半点污染。这种海拔高度已达生命极限，病菌也很难生存。

　　湖面上漂浮着巨大的冰块，其水下部分是水面部分的十好几倍。难怪“泰坦尼克号”无法躲避那座海上的冰山，因为当它发现冰山时，船底部早已撞上冰山的身子了。　 

 　　一头“海豹”守望在岸边，恐怕有数万年乃至数十万年了。

　　同样是几十万年前的冰川遗迹（第四纪冰川），是地球变暖的铁证。

　　昔日的冰川，如今已成为草甸子了。

　　野餐虽不算丰盛，还是吃得美滋滋的。这么美好的自然环境，基本上可称作是一块未被开垦的“处女地”，能在“处女”身上野餐，还有什么不满意的？　

　　身边是海拔8000多米的山峰，看上去，又矮又小，并不起眼。这就是西藏高原特有的奇观，叫做高原上的小山包。

　　今天算是早的，下午三点多就返程了。汽车走在无垠的荒野中，想起了一首歌“我是一匹来自北方的狼……” 

8月31日 星期五 晴 波绒钢强错，也是一座较有特色的冰湖。

 　　离着老远，就看见冰湖上方的大冰川了，冰川上空笼罩着厚厚的一层乌云。

　　冰川雪层较厚，象是一堆正在融化的奶油冰激凌。 

 　　冰川的漏斗口子也非常巨大，成堆的“冰山”从漏斗口子上涌进下方的冰湖“钢强错”。水面浮滿了大大小小的冰山、冰块，有的冰块上还带着大量的山石。

 　　钢强错就象一个巨大的拉圾场，水面看上去有点乱七八糟。

　　钢强错的海拔较前面介绍的几个冰湖要高出几百米，岸边遍地都是雪莲。　

　　雪莲生长在冻土层的石缝里，长得各式各样，奇怪极了。 

　　钢强错的另一个与众不同的特点是，湖面有成片的浮冰，象南极、北极上的冰层一样，冰面上还有雪。 

　　 浮冰缓慢地向下游淌，并不急于融化。

　　遇有逆风吹来时，浮冰也会向上游方向漂去。总之，这些浮在湖面上的冰山、冰块一忽儿向东，一忽儿向西，去无定向。 

　　冰湖周边的水面也结有一层薄薄的冰。

在钢强错用数码照相机拍摄了一小段动画录像，让大家感受一下现场气氛：

2007年8月27日－8月31日 两天前，从吉隆到樟木。不料，两天后在聂拉木县境内又滞留了四天，成为本次喜马拉雅灾害考察时间最长的一个县。　

　　在聂拉木县境内的喜马拉雅山脉沿线、尤其是波绒乡一带，密密麻麻地布置着许许多多、大大小小、各式各样的冰川和冰湖……

　　“湖”在西藏也称作“海子”，藏语叫做“错”。

8月27日 清晨，驱车离开樟木镇，返回到喜马拉雅北坡的波绒天然大牧场，这一带冰湖众多、水草肥沃，是后藏畜牧业比较发达的地区之一。

 　　沿途遇到的藏民都站得远远地打量着我们，脸上都挂着朴实、真诚、善意、原始的笑容。藏族牧民的主要劳动除放牧外，就是拾粪干。不论男女老少每天都背着一个粪筐子，在牧场上随处收拾牦牛和牦羊的干粪便，做为燃料贮存。他们做“饭”烧茶、烧火取暖，靠的都是这些干粪。还可以当“商品”，卖给城镇居民、旅游者、探险家等。我们就常向牧民买这种牛羊的粪干，烧水、煮面、热罐头，五元钱一小袋，可以用两、三天。　

　　当天下午，到了在这里要探察的第一个冰湖嘉龙错。嘉龙错在一条大山沟里，面积不大，但路程较远，翻山越岭要走大半天。因此租了几匹马，请了个藏族向导。

　　有冰湖的地方，海拔都在4500米以上。4500米是理论上的“雪线”，实际上，现在的雪线都退到了海拔5000米以上。

　　请来的向导，实际上是个村长，名字忘记了（因为他的汉语白话水平实在是不高）。在西藏的乡村里，只有村干部才会一点汉语，绝大多数村民都不懂汉语。西藏的村委会不象内地，最多只有两到三个人，而且只有村长一个人才有国家补贴，好象是一年1600元钱。　

　　租来的马，是村长各家各户去找来的，农忙季节，闲着的马匹很少，租金是每匹每天50元，不管吃喝。向导，讲好也是50元一天，管吃喝，中餐在野外跟我们一样：矿泉水、压缩饼干、方便面、榨菜、干鱼罐头，等等。晚餐，回到乡里后，本想请村长一同喝酒吃肉，但他执意要回家，死活不肯参预。

8月28日 要去一处在卫星拍摄的照片中，显现是泥石流的地方，在海拔8027米的希夏邦马峰脚下不远。希下邦马峰的高度，排名在世界第十四位。

 　　汽车可以开到山脚下的村子，村子的后山坡是明显泥石流的特征。在这里下车，以后就完全靠步行了。　

 　　走到一座滑坡痕迹非常明显的山口处，远远有一处被荒废多年的寺庙遗址。　

 　　在乱石中艰难地往上攀行，一步一个踀咧咀，要在内地的确是不算什么，甚至还有点好玩。可这里是海拔5000千多米的西藏高原喜马拉雅山脉，每上行一步，都要付出相当大的代价，感觉就好象是要断气了。　

 　　第一个爬上去的是队里年龄最小的考察队员，从安徽来的研究生。他站在上面呆住了，或许是没有气力喊叫，总之，大家都没有说话的力气。

 　　这是一座非常典型的冰湖，在我们后来的考察报告里，被叫做“波绒渗透变形错”。湖（错）岸四周是常年冻土，湖中漂浮着硕大的冰块。

 　　冰湖的上方是座冰川，常年缓缓地从雪峰上下滑的冰雪，正源源不断地往湖里供应“原料”。

 　　冰湖的水就这样从石缝中自然地渗透出来，顺着坡势向下流，渐渐流成了河。

　　河水滋润了大地，大地生长出茂盛的植物，茂盛的植物供养了牛羊动物……。其实是水和大地孕育了人类。

　　傍晚时分，大家拖着疲惫不堪的身子，回到了借宿的村庄。